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75京都大赛六（第1页）

鱼莜这一分丢得着实有些无辜。

五丝彩冻追求的是清爽的口感，比果冻还弹滑的水晶冻，夹杂着脆爽的蔬菜丝，本来是很解腻开胃的一道菜，若是排在湘西酸肉之后品尝，其清凉滑爽的风味会更突出，又能一解辛辣。

然而倒霉就倒霉在她排在酸肉之前品尝，虽然彩冻给评委们留下的印象深刻，但在吃完湘西酸肉后，口中就只剩下那充盈浓烈的黄香酸辣之感了。

毕竟是阮湘琴提前半个月腌制的宝贝，她让助手们临时做的五丝彩冻输了也不吃亏，而且目前仅仅落后是一分而已。

前菜过后，是今日比赛的第一道热菜的比拼，清汤火方pk腊味合蒸。

修剪成正方形的金华火腿，一块块整齐地码成了宝塔状，环环相扣，肥瘦相间，泛着光润浅酱红的色泽，浸在通透清亮的姜黄色汤汁里，夹起一块，凝而不散，纳入嘴中，却入口即化。

每一块火腿都饱吸了汤汁，这道菜的精华也就在于汤。汤头是由鸡汤制成，总共要吊三次汤。

第一次为骨吊，乃是将鸡骨捶碎成后糊状，同一段去了皮的鸡颈炖煮过滤后而成，第二次为红吊，乃是用鸡血和鸡腿肉斩成茸吊成，第三次为白吊，则是用最嫩的鸡胸肉斩茸制成。

五位评审一尝这浓香入骨的汤头便知，这道清汤火方的工序完整，做法正宗。因比赛时间有限，像这样需要费时费力炖煮吊汤的菜，选手们往往会省略一些步骤，需要三吊的汤往往只一吊或两吊，这样也导致汤汁不够浓厚醇正。

鱼莜身为御厨后人，从小没少学做祖辈传下来的宫廷菜谱。十道宫廷菜，八道菜就要有繁琐的吊汤步骤，且宫廷菜对于汤汁的分类很是讲究，高汤是大骨汤，鸡汤是鸡汤，鱼汤是鱼汤，绝不混类，因此她对煲各种类型的汤，尤为擅长。

腊肉、腊鱼、腊鸡腿同干辣椒一起，组成了一道红红火火的腊味拼盘，色泽水亮宛若包了一层蜡。阮湘琴所做的腊味合蒸，从菜色上比之清汤火方，也丝毫不逊色。

湘南地区因地势较低，气候温暖潮湿，新鲜的肉类食品不宜储存，但经烟熏后的腊肉却能防腐耐贮，所以渐渐的，当地人养成了喜吃腊肉的饮食习惯。

清代时，湘南人民所制作的腊肉类菜肴已经很出名了。

尝过清汤火方，再来尝这道腊味合蒸，评委们并没有感觉很惊艳，因为全是腊味，滋味有些单一。尽管这道菜无论是蒸还是腊的手法都很到位，但整体上风味有余，余味和厚重感不足。

没有清汤火方中那股缠绕在舌尖久久不散的浓香，虽然腊肉入口的第一感觉也是好吃，但咽进肚中后，很快就忘记这道菜是什么味道了。

第二道菜的评分结果出来，鱼莜扳回两分，俩人的位置瞬间颠倒，鱼莜以一分的优势领先。

阮湘琴心里捏了把汗，唇角还噙着温和的笑容，心下却已然不爽。

这些评委们就不能一次性尝完吗，一道道品尝，一次次打分，简直就像是在坐过山车，是对心理的折磨啊……

不自觉地攥紧拳头，阮湘琴虽然心下不快，但对这轮比赛的结果仍持有绝对必胜的信心，前两道菜都只是铺垫，下一道烤花揽桂鱼，才是她取胜的关键。

别说只是初赛，这道菜就算放进决赛，也有资格帮她问鼎冠军，也是正因为想学这道菜的技艺，她才执意拜鲁菜大拿顾传璋为师。

鲁菜为八大菜系之首，对中华饮食文化的影响力，胜过任何一道菜系。然而现在一提起鲁菜，大多数人都会觉得有点陌生，不如川菜、粤菜一提起就会联想到许多经典菜肴。

事实上，鲁菜一方面已彻底融入了人们的日常生活，让人感受不到它的存在，其实只要葱、姜、蒜爆香的都是标准的鲁菜底子，而烹饪里最常用的“爆炒”也更是鲁菜的技艺。

另一方面，鲁菜制作要求精细，食材考究奢华，动辄海参鲍鱼，价格昂贵，百姓很难吃到正宗的鲁菜。做一场鲁菜宴席，材料往往需要准备半个月，只适用于高档次的宴会。

在烹饪界，有“三年川菜，十年鲁菜”的说法，意思是学做川菜要三年，学做鲁菜却要十年。

川菜因取材便利，操作简单，最简单的夫妻二人，一口锅一张桌子一把辣椒就可以开起一家川菜馆子，而这一点，鲁菜是很难做到的。

诸多原因导致鲁菜很难推广，这也是为什么大街上川菜馆多而鲁菜馆少的原因。

虽然在普通人的眼里，鲁菜的存在感不如川菜、粤菜，但在真正烹饪者的眼中，鲁菜是集大成者，学会做鲁菜才是真正掌握和了解了中华饮食。

大屏幕聚焦在评委面前的菜品上，这道烤花揽桂鱼还未揭盖，光是看呈着鱼的器皿，其精致华美就已经足够吸睛。

这件器皿通体玉白，呈抬首摆尾的鲤鱼状，鱼鳍和鱼尾上点染着天青色的颜料，栩栩如生。

据说，鲁菜版一场满汉全席就要用到404件餐具，每件餐具的造型都不尽相同。全席过程中要更换三套餐具，席间所用餐具皆为名窑所烧制的瓷器，规格、形状亦有讲究。

阮湘琴所用的这只鱼形器皿，其专业名称叫做“船”，形状必须与所盛之食物相呼应，鸡形者盛鸡、鱼形者盛鱼，谓之鸡船、鱼船。

这件鱼船，一看就是顾传璋给她的，就算不是古董，也造价不菲。